不知是什么时候睡着的，也不知道是什么时候醒的，一阵火车汽笛唤醒了我，它像夜里燃起的一道光，穿透黑暗把我的内心照亮，也穿透大脑把我的甜梦驱散了。

对车轮的响声，我感到很是奇怪，虽然白天也一直没有停止过，但被我们的耳朵忽略了，景色的陪伴，将听到的声音暂时遗失了。可一到夜晚它便复活了，是不是它又借藉夜晚的黑、夜晚的静，夜晚的灵性，把这种声音重新复活了呢？

它像是火车的鼾声，忠实守候着每一个旅客，拖着“咔嚓咔嚓”的脚步，敲着“呜呜”作响的铁轨，从夜晚真实穿过，但现在，又是它把我唤醒了。

“咔嚓咔嚓咔嚓……这不断摩擦的声音，不断延伸的铁轨，埋头奔跑的火车，与我们生命的轨迹何其相同呢？一趟生命中驶过的火车，一旦坐上，谁知道自己会在哪个车站下车呢？那些被火车带走的人们，如何才能回到经历过的年轮呢？

已是晨间的五点钟了，我的生命开始在新一天复苏了。拉开窗帘，看到了远方，在黑夜的尽头，闪出一片火光。开始时，红色的光芒逐渐扩大，然后迅速向两边延伸，接着形成一条细长而又热烈燃烧的暗红火带，清晰地勾勒出了大地倾斜的身影。这是日出么？是高原的日出么？顷刻，我的心由衷激动了起来，急忙拿出照相机，隔着车窗开始拍照了。

由于海拔高，空气稀薄，太阳散射光少的原因，在太阳将要跃出地平线之前，天与地都是黑暗的，惟有云朵如明亮的绸缎，立体般在天空飘浮聚集，这便是高原之巅所拥有的独特日出景观。

翻滚汹涌的黑色云层压下来，企图扑灭初升的火焰，而固守高原的黑暗是那样的神秘与沉寂。太阳在升腾燃烧的云海中，展示着攀上高原之巅的身姿，溅起了一条条殷红血液，惊散了丢盔弃甲的烟云，映红了这亘古寂静的高原的天空。

燃烧的云，瞬间便映红了辉煌壮观的清晨，也映红了车厢，不知谁喊了一声“哇塞，好漂亮的日出——”旅客们纷纷惊叹拥向了车窗，而我，也从未这样心潮澎湃，激情满怀过……

窗外天已大亮，同伴们都在展望窗外的西藏高原风光。车窗中闪过一道道白帽子般的雪山，而不远处的群山中，总是有个明镜般的湖泊，是朝阳，让整个高原披上一个红色的盖头。

早晨的唐古拉山，温柔得像一位淑女，使我无法确信，夜晚翻过的高山险岭有多么可怕。由于这趟列车唐古拉山是在夜间行驶的，沿途的风光已经错过，包括寥廓的可可西里无人区，都与我们无缘相见，不能没有一种失落感，这就是人们常说的宿命吧。

而从唐古拉山到拉萨，将是一个美好的白天，这无疑是令人兴奋的。就像苏轼说的那样，“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”任何事情总是相对的，有得有失才是人生。于是，我调试好相机，将目光投向窗外，等待我西藏之行的第一个收获。

从昆仑山的玉珠峰附近开始，列车便置身于海拔米以上，在接近唐古拉山口的时候，海拔更是上升到了米以上。现在，总算把天梯一般的唐古拉山甩在身后了，我看了看付涛，他似乎也已经清醒了，给他打了一杯开水后，问道：“现在怎么样啊哥们？”

他点了点头说：“睡了一觉好多了，但脑袋还是有点紧。”我告诉他：“先躺着别动，唐古拉山的最高海拔是。比昆仑山还要高。过了山口再起来吧。”

“唐古拉”，藏语意为“高原上的山”，又称“当拉山”。蒙语意为“雄鹰飞不过去的高山”，乃是青藏公路的最高点。由于终年风雪交加，所以号称“风雪仓库”。唐古拉是青海和西藏的分界线，是青藏铁路进入西藏的必经之地，并且是长江的发源地，被称为世界上海拔最高的铁路。

唐古拉山的主峰格拉丹东，海拔多米，是长江的源头。脚下的可可西里无人区，是藏羚羊等濒危野生动物怡然自得的牧场。最壮观的时节，应该在四、五月份，那时江河全凝缩成了晶莹的冰川，浪花也都沉默成无言的冰雕，曾经呼啸肆虐，湍急奔腾的水浪，也只有静静地安眠。

唐古拉山口，是青海、西藏两省的天然分界线，视野开阔望得很远。这一带冻土水分长年结冰。山口天气极不稳定，即使在夏天，路也常被大雪所封，冰雹、霜雪更是常见现象。空气含氧量，只有海平面的六成，所以一般乘客路过唐古拉山口，也会有明显的高山反应。

唐古拉山口也是西藏的门户，堪称是“一枚英雄才可以悬挂的勋章”。虽然唐古拉山口这一段，是青藏铁路海拔最高的地方，但山脉并不像人们想象的那么险峻，可以说是起伏的很温柔。

山上的植被覆盖的很严密，从远处看去，就像人的皮肤那么细腻，像童话般的精致，但远处连绵不断的雪山在提醒我们，这里是人烟稀少的高原，根本不适宜人类生存。

一条纯净的水面闪过，湖泊的旁边，是天然的牧场，一望无际的高寒草原与草甸，巍巍的群山，以及不经意间闯入视线的生命，这般美景，顿时让灵魂迷失了自我。

成群的牦牛，在雪山脚下怡然自得地吃草，牧人骑着马，在高原上驰骋。丰富的画面让这段旅途变得多彩，也增添了不可思议的色彩，我想，再多的感叹，也无法完整表达此时的际遇。

唐古拉山口是一块平地，五颜六色的经幡告诉我，这里是山顶。虽然经历了无数风霜雨雪，经幡有的已经褪色，可它代表以前人们对佛的祝福。当然，有的色彩很鲜艳，表示着信徒们最新的祈祷。

经幡下面，往往是一个巨大的玛尼堆，一个由许多石块堆起的石堆，这是因为无数路过的信徒，每人都会放上一颗石子，年复一年堆积而成的。在这人类无法生存的高寒之地，这些供奉，似乎是一种人类神秘的原始意识，和生命顽强生存的自然表现。

车窗里的唐古拉山口，云在眼前飘动，无比巍峨的高峰，此刻也成了小山丘，甚至需要俯瞰。宛如一个神奇的世界，尤其是夏天，依然被白雪覆盖着，让我不敢相信眼前的一切，却又很贪婪地将它们收在眼里。

列车在清晨五点30分，正点穿过了唐古拉站，站台上没有人，这也是个无人值守的五等车站。一瞬间，我看到站台很漂亮，不但融入了地方民族特色，整体像个“山”字型，而且，像极了一顶王冠，或者一只飞翔的雄鹰。

在站房顶部中段伸出去的部分，自上而下，书写着黄底红色藏汉两种文字的“唐古拉车站”五个大字。墙的外立面，用藏族传统建筑风格的白色、朱红色等颜料，正面墙壁是两个大小不同、但顶部重叠的“人”字形图案，房脊上部，还安放着一个类似塔顶样的物件。

据说，无人值守车站的站顶，和一号道岔口，皆会安装感应器，如遇下雪，感应器就会通过控制室内主机下达指令，给铁轨加温，使铁轨上的落雪迅速融化。雪停后，感应器便自动停止工作。还装有大风行车安全综合信息视频监控系统，实时监控当地的风向风力，及时向过往车辆发出预警。

翻过海拔米的唐古拉山口，青藏铁路顺势而下，一头扎向了广袤的高原腹地。此时，千年雪山把朝霞映射在钢轨上，泛着金属的坚硬光泽。远处的雪峰，在灰色云层后，冷静地注视着列车，使我感觉到一种压迫，思维仿佛于耀眼阳光冰层下，开始慢慢崩塌…..

从跨过唐古拉山口，踏上西藏的那一刻，一种纯粹的生命感悟，使我的灵魂，从未如此真实贴近脚下的大地。这种行进于最高顶峰的动感，让我领略到了生命的神秘魅力，没有亲身来过西藏的人，是无缘体会的。

有诗为证：

朝霞破晓射虹光，云焰升腾似怒江。

牧场扶风披绿毯，群峰戴雪染银霜。

牦牛散落描诗境，烈马弛飞绕帐乡。

五彩经幡飘未住，玛尼堆顶赏孤芳。

待火车蜿蜒到山的那一边的时候，太阳已经高高升起挂在天空中。灿烂的日光，温暖着我的心情。当车过铁路桥的时候，荒原上投下了长长的影子，从威武的桥上飞驰，掠过的一个个桥墩，投下的剪影神奇而又豪迈。

沿途依旧是荒芜寥廓的原野，和碧蓝透彻的天空，以及形状变幻莫测的云彩。以及莽原上突兀的各种形态山体。近了看，是一座座坚硬的山脊，远了看，则是披着冰川或雪衣的高山。火车窗下，则是一条条密布着流水痕迹的河床。

辽阔的草原上，一群群的黑色牦牛，在悠闲地啃吃着青草。还有，西藏野驴是我第一次见到，看外形很像骡子。据说，这种野驴体形和蹄子，较家驴要大许多，所以当地人把野驴叫做“野马”，这也算是一种吹嘘的称呼了。

驶过唐古拉山，到达的第一个重要站点，是藏北重镇安多了，这是从格尔木一路走来，最繁华的一个边镇。从历史上看，安多是西藏腹心地区的门户。

安多，藏语意为“末尾或下部的岔口”，民主改革前，安多有4大部落，由千户长管辖，隶属羌基。年，民主改革后建安多县，隶属于那曲专区管辖。

安多的地形，属高原山川类型。它以唐古拉山主脉为脊，让无数大小山峰起伏连绵，由西向东。北有唐古拉山、可可西里山和祖尔肯乌拉山。中有托尔火山，南部有桑卡等山脉，是中间高南北低、西高东低之势。由中部唐古拉山主脉的米，逐渐下降到店北的多米、唐南的多米，形成“屋脊”状。

安多县的面积约10万平方公里，海拔米，辖4镇、9乡、79个行政村，县政府驻帕那镇。是个天然的野生动物王国。据资料介绍，安多县城由一条主街贯穿，与国道隔着一条河，现在已鲜有乡村的原始味道，而两三层现代小楼，是主要风格的建筑。

安多是西藏地区语言的交叉地带，比如“江河”，在卫藏区习惯称“藏布”，在康区则习惯称“曲”。而安多的江河也习惯称为“曲”，如尕尔丁曲、加木采曲等。

“安”在藏语里发“阿”音，《多麦佛法源流》中说，取阿庆岗嘉雪山和多拉山，构成了“安多”。并说，从黄河河湾以下，至汉地白塔寺以上的区域为“安多”。

安多也是宗日文化和卡约文化的故乡，乃汉文史籍中诸羌文化的中心。这里名人辈出，曾经涌现出过像宗喀巴、更敦群培、十世班禅大师等学术大师和高僧大德。

这里有个很有趣的现象需要说一下，按搜狗地图显示，安多县有个“雁石坪镇”，可地图上，却是“青海省格尔木市南部的唐古拉山镇”。而且，安多县的多玛乡、玛荣乡等也是如此。

这是怎么回事呢？安多县竟然入侵到青海省地盘，隔省设立了几个乡镇？这是因为，在年冬，安多县遭特大雪灾。从年起，就像当年刘备借荆州一样，安多县便借了青海省治多县、杂多县和格尔木市唐古拉山乡等地安置灾民，这样一来，真的借成了荆州，移民们再也不肯回去了。

青海省虽然暂时接纳了移民，但并非让出地盘啊，何况在自己域内，青海省有自己的区域建设规划、单位安排、资源协调、资源开发等权利。

但这几个地方的移民管理，青海省却管不着，虽然占了青海的土地，但仍属安多县，也不影响安多县财政拨款。这等官司双方如果打起来很奇怪，但西藏的安多县必须伸长手臂，隔省深入到青海去管理，你说可笑不可笑呢？列位，看到此，有些纠纷，别说是平民，就是官家，也存在有理无处去说的闹心事，这些村落就是一例证明。

列位，还有一个传统，西藏历来以方言区的不同，从元代开始，便划分为“卫藏、康巴和安多”三域，且有“法域卫藏、马域安多、人域康巴”之说，通俗地讲，就是“卫藏的宗教、康巴的人、安多的马”。

安多也被称为“阿垛”，此地藏族的中心，在阿尼玛卿雪山到青海湖一带。此中含青海黄南、果洛州、环青海湖地区。以及甘肃甘南州、四川阿坝州北部和甘孜州色达县。

安多的藏族，是唐朝吐谷浑、党项等羌系部落蕃化而来。受蒙古族和汉族影响极大，所以，到现在还有着这两个民族的特点。这一带因是辽阔的草原，牛羊成群，是藏地的最主要牧区，多出良马，因而，被称为“马域”，也就是产宝马的地方。

早

晨的7:16分，列车风驰电掣穿过了安多车站，可惜的是，在这里不停靠，随着列车高速运动，我透过车窗不时拍照，虽然从角度和清晰度等方面都打了折扣，不过，从拍下的照片来看，还是美不胜收的。

这里是青藏铁路进入西藏的第一大客货两用车站，也是游客进入西藏的第一站，截至年，是世界上海拔最高的，有人值守火车站。车站建在一个小山坡上，据说离县城只有1公里。相比前面见到的小站，安多站明显有了规模，甚至站台上有风雨棚，绿色有机玻璃装点着车站。

站台为1台4线，形状酷似帐篷、毡房，两翼上扬的挑檐对称设计，更是借鉴了草原上随处可见的雄鹰形象，隐喻了安多以及西藏的飞升之势。

设计者将藏式建筑特有的檐口、斜墙、碉楼、柱式、门窗饰边、布幔等元素，通过抽象变形，发挥得淋漓尽致，洋溢着浓郁的藏域风格，充满着时代感和现代感。

可以说，西藏的火车站建筑大同小异，因为不像一般车站那样，要承担很多旅客的上下。但沿途每一站点，却格外的讲究。总的来说，是把独特的藏族建筑风格，与现代施工理念融为一体，别具特色。

最引人注目的，是所运用的颜色，一律斜体的站房，全部用白色和朱红混凝土装饰，而选用这两种颜色，正是与布达拉宫的风格相一致，在藏族人看来，这是崇高的色彩。

不过，我最担心的还是付涛的病情，看来，他的气色还算不错，起来洗漱完毕后，吃了点我们带的早点。不过，火车过了唐古拉山口，就会撤掉氧气，以后可能再没有借助的力量了，不知道他高原反应能力，还能不能支持，只能走一步看一步了。

出了安多站不远，车窗里的看到的铁路、公路再次分开，伸展向不同的方向。行走了约有二三十公里样子时，在火车的右手边，远远望见一丝绿线出现在地平线上，有人喊道：“看，措那湖！”。

好漂亮的景色，火车上的人挤满了窗户，抢着拍照片，惊呼声，欢叫声充斥耳畔。很快，措那湖近了，宁静地出现在茫茫大漠之上，我们虽然不能亲临湖边，但她依然不管不顾的，绽放着自己的妖娆妩媚。

朵朵白云的影子，投射在远山上，使色调变得更加丰富。湖的那边，暗红、深褐色的绵绵群山，与白色的雪山争相斗艳。近看，湖水翠绿、黄绿、浅灰、藏蓝色交错，低矮的云朵投影在湖面，显得更加神奇斑斓。湛蓝的天空，深蓝的湖，在这荒凉的大漠之上，显得如此明亮，如此耀眼。

传说，错那湖曾是西王母的沐浴之地。每到藏历龙年，信徒们就会到此朝拜，藏民有着祭祀“圣湖”的传统，这可以追溯到汉代。可西王母毕竟是汉人啊，她与藏传佛教之间，又有着什么样的关系呢？我一直在思考着这个问题……

观赏错那湖，不得不惊叹，真乃是人间的一处仙境。山水相映，宁静安详，水草丰美。碧水，绿草，以及黑色、白色的牦牛，组成一幅珍贵的高原画卷。那天、那云、那山、那水，对一个初次进藏的人来说，无疑有着强大的心理冲击力。车窗边的游客们，皆被这美丽迷人的湖光山色所倾倒，照相机的快门声此起彼伏。

错那湖沿岸，有个巨大的风沙带，因为每到风沙季节，沙丘随风移动，随时可能将路基淹没。据说，去年仅一个冬天，风沙就将路基两侧的便道淹没，最厚处达1米多深。

为防止风沙对路基的侵蚀，安多便建起了这片8公里的防沙带，最宽处达多米，总投资超过1亿元。防沙带采取了石方格和卵砾石压沙交错的方式，有效阻挡了风沙对环境的侵袭。

错那湖面积多平方公里，是怒江的源头湖，海拔米，面积约平方公里，是世界海拔最高的淡水湖，唐古拉山脉南部的河溪，均汇入错那湖最后流入怒江。

错那湖距离铁路最近处仅20米，可谓近在咫尺，是距青藏铁路最近的湖泊，而车站就建在湖边。其海拔米，视野开阔，背后靠着一个斜坡。

车站仿照藏族民居样式而建，灰色的大理石墙面自然天成，地面铺着红黄色相间的水泥砖。站房矗立在站台上，可以近距离饱览湖光山色。

很可惜，这里也是个无人驻守的观景车站，列车甚至都没有减速，瞬间穿过，向拉萨驶去。我们只听到了一声长长的笛声，似在向错那湖打着招呼，又像是告别的声音……

我想，在这远离人间的湖畔，千年沉寂与宁静，随着火车的轰鸣从此消失了，但愿这远道而来列车，尽可能对生态环境少产生一些影响，对这宁静少一些干扰。据了解，青藏铁路在唐古拉山以南的藏北地区，已形成多公里绿色长廊，我好想让这绿色走廊永葆常青……

正是：

山脊棱翘仰群峰，雪傲孤霞霜筑冰。

驴马雅游虽踏影，云波低落未邀风。

车陪错那湖边笑，水伴牦牛草畔听。

房站眸观只逾瞬，长笛匆叫尾声轻。